在寬闊的聖馬可廣場上，找一張設計簡單的凳子坐下，然後看著廣場上的人來人往，聽著耳邊傳來的交響樂現場演奏，隨手點上一杯Espresso和一份提拉米蘇，你的生活或許就會跟百多年前的那些文人墨客進行了重疊——然而，隨著花神咖啡館《Caffè Florian》的謝幕，這樣的場景已然無法重現，但好在整個歐洲，接待過名人的咖啡館數不勝數，即使當下來自遊客的營業收入減少，可它們仍舊在自己的城市，默默為進店的人提供一份悠閑與愜意。
威尼斯花神咖啡館
去巴黎，去花神咖啡館
要說『花神咖啡館』這個中文名，很多人的第一反應或許就是巴黎塞納河左岸的花神咖啡館 《Café de Flore》——當然，要是你細心點，看了它們的法語或者意大利語名，那想來這樣的誤解便可以避免了。
巴黎花神咖啡館
作為巴黎著名咖啡館之一，創立於1887年的花神咖啡館歷來以『進店顧客多為精英知識分子』著稱。
這間以古羅馬女神為名的咖啡館其實就像你在歐洲街頭看到的許多咖啡館一樣，看似隨意的盆栽擺放營造出了一種閑適的感覺，而室內的設計則同時兼顧了溫馨與素樸，不管你是跟朋友一起，還是隻想一個人坐坐，都是個好地方。
要說這間花神咖啡館最著名的客人，可能非薩特《Jean-Paul Sartre》和西蒙·波伏瓦《Simone de Beauvoir》莫屬，兩人的傳奇愛情直到現在也讓人津津樂道。
至於現在去那裡打卡的遊客，或許多少也有些想要和這兩位隔空對話的想法吧。
去維也納，去中央咖啡館
俗話說，奧地利有三寶，音樂、華爾茲和咖啡館。
位於奧地利首都維也納的中央咖啡館《Café Central》，便是諸多遊客到了當地一定要打卡的地方——要是你曾經到過當地，必然會被那混合了來自不同國家遊客的長龍所震驚，畢竟很多時候，你去盧浮宮看一眼蒙娜麗莎，都排不了那麼長的隊。
維也納中央咖啡館
中央咖啡館之所以如此有名，或許是因為它從一開始便吸引了本地的諸多文藝人士，從貝多芬、莫紮特，到舒伯特、弗洛伊德等，都曾是這裡的座上賓。
不過中央咖啡館最聲名在外的客人卻並非我們之前提到的這幾位，而是奧地利作家、詩人阿登伯格《Peter Altenberg》。
這位幾乎以咖啡館為家的作家忠實地踐行了『不在咖啡館，就在去咖啡館的路上』這句經典名言，以至於到了現在，你還能在這間有著100多年歷史的咖啡館裡見到他的塑像。
不過值得一提的是，可能是因為每天都要不停地接待來自世界各地的遊客，這間咖啡館的服務態度或許並不一定會和你想象中的咖啡館一樣，要是你是個忠實的意大利式服務風格愛好者的話，那恐怕得好好地做一下心理建設才行。
畢竟在我當時的奧地利旅行途中，最愉悅的時刻便是和一位來自意大利的爺爺吐槽當地人糟糕的服務意識和強行索要小費的行為了。
去薩爾斯堡，去托馬塞利咖啡館
雖然我總是吐槽奧地利這個國家糟糕的服務態度，但當地那些有歷史的咖啡館數量也真的不少。
在薩爾斯堡遊走，一不小心走進的托馬塞利咖啡館《Café Tomaselli》就是一間有著300多年歷史的咖啡館——據說它的歷史可以追溯到1700年。
要是你完全沒有做過任何攻略，那一定會錯過這間藏在薩爾斯堡老城裡的咖啡館，因為它看上去實在太平平無奇了，可當你真的走進去的時候，便會發現，那些遺留在歐洲歷史中的建築與裝飾風格無一不在影響著這裡。
在托馬塞利咖啡館，你當然可以用菜單來點你需要的東西，但拖著蛋糕托盤走來走去的服務生也是不可忽略的一部分——在她盤子上的那些蛋糕每一塊都非常好，尤其是那些巧克力味兒的，更是討巧。
奧地利的咖啡是本地人引以為傲的產品，但也並不是每個人都會喜歡。
考慮到『來都來了』這四個字，不妨試試看店裡的招牌Tomaselliums Café，咖啡、奶油和酒精的組合有著豐富的層次感，要是在陰冷的雨天點上這一杯，完全可以讓你的身體重新暖和起來。
如果你對於音樂史有所了解的話，一定會知道薩爾斯堡在整個古典音樂史上的重要性，因為你所熟悉的莫紮特，便是出生在這裡，而他的故居亦離這間咖啡館不遠——據說這間咖啡館也是莫紮特生前常常光顧的地方。
當然了，這裡的服務態度也是不敢恭維。
買蛋糕的時候你以為的找零會被默認為是小費收掉，想要獲得一個笑臉也真的難於上天——有時候我也很好奇，作為一個沒有小費文化的地方，奧地利人到底是從哪兒學的這套？
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